Una clase A-Frame pollo Tractor
¡Hola! y bienvenido a mi página de tractor de pollos. Espero que encuentres algunas ideas interesantes e inspiración en mi diseño. Tengo un par de innovaciones que no he visto en otros diseños, como un diseño de pestillo simple «a prueba de mapaches», sistema de ventilación de ventilación ajustable, ambos extremos se pliegan para aceptar cajas nido extraíbles y facilitar la limpieza. Finalmente, un manillar delantero robusto y agradable que facilita el movimiento, ¡ya que hay espacio para tres personas! Este es un tractor grande que requiere un tipo grande y fuerte o dos personas para moverse con facilidad.
Decidí ir con un diseño de «A-Frame» para aprovechar la fuerza del triángulo. Esto me permitió usar 2×4 rasgados (1.5 «x1.75») para todo el armazón estructural y eliminar la necesidad de la mayoría de los materiales para techos que realmente ayudaron a mantener el peso bajo. Traté de desi
Amplíe las dimensiones para aprovechar al máximo los materiales y eliminar la mayor cantidad de cortes posible. Los lados son hojas completas de madera contrachapada de 1/4 «y los extremos se pueden cortar de una sola hoja. La parte inferior es una hoja completa de madera contrachapada de 3/8». Todos los miembros estructurales de la base, las patas y el mango están cortados de madera tratada a presión, ya que estarán expuestos a mucha humedad en nuestro clima. . El revestimiento de madera contrachapada de 1/4 «agregó complicaciones al diseño, ya que no es muy estructural y tuvo que reforzarse a lo largo de todos los bordes de la puerta para agregar rigidez y profundidad para sujetar los sujetadores. Lo usé porque quería usar los materiales de desecho que tenía. por ahí. Creo que usar un revestimiento de 3/8 «simplificaría las cosas sin mucho aumento de peso neto Construí esta unidad por aproximadamente $ 85, principalmente para artículos relacionados con el hardware. Si se construye a partir de todos los nuevos materiales el costo sería probablemente más cerca a $ 200.
Los Planes Básicos
Este es el boceto básico del diseño. No tiene todos los pequeños detalles como ventanas, paneles laterales deslizantes o manillar frontal porque se agregaron ad-hoc a medida que evolucionó el diseño. Voy a tratar de recoger esos detalles en las descripciones siguientes.
Vista lateral
Pasos de la construcción básicos
base
Necesitará (2) 2×4 de 8 pies para la base. Corta uno por la mitad para los lados. Corta el segundo a lo largo de la parte delantera y trasera antes de partirlo por la mitad; necesitarás el material 2×4 de repuesto para hacer los refuerzos. Coloque las piezas con los lados anchos hacia arriba / abajo y asegúrelas con tornillos de plataforma de 3 «. Ahora corte (4) refuerzos de esquina triangulares del 2×4 de repuesto y asegúrelos en las esquinas con tornillos de plataforma y pegamento para exteriores. Me gusta Gorilla Pegamento. Ahora corte (4) piezas más rectas para el soporte de la base de las cerchas interiores. Y fíjelas a los lados interiores. Asegúrese de que la base esté a escuadra comprobando las diagonales y deje que el pegamento se asiente. Nota: Si utilizó tratamiento a presión la madera se debe considerar el tratamiento de todos los lados cortados con algún conservante de la madera. Cerchas
Hay (4) cerchas triangulares: 2 en los extremos y 2 interiores. Cada truss requiere 1.5 2×4’s (rasgados por la mitad) más un poco de material de 3/4 «para los refuerzos superiores e idealmente algo de material de 1/4» para refuerzos para fortalecer las juntas inferiores (solo instale refuerzos de juntas inferiores en un lado de los refuerzos interferirá con el soporte de la puerta inferior más tarde) . Los construí de la siguiente manera. Corté suficiente material para construir un truss. Encogí en seco todas las piezas y verifiqué dos veces el ajuste. ¡Asegúrese de que la parte superior de los puntales esté exactamente nivelada! Golpeé el mío contra un bloque de parada cuando hice el diseño.Luego ensamblé ese truss con pegamento impermeable y grapas en los refuerzos. También se usaron tornillos de cubierta de 3 «para asegurar el soporte inferior. Una vez que se completó la primera armadura, pasé un poco de cinta adhesiva debajo y marqué algunas marcas de contorno para crear una plantilla de diseño para las armaduras restantes. Esto me permitió rápidamente y coloqué de forma idéntica las armaduras restantes. Luego, corté todas las piezas restantes y las construí rápidamente al estilo de una línea de ensamblaje. Una vez que las cuatro armaduras estén completas, péguelas o atornille en su lugar en la pieza base. Si usó refuerzos en las juntas inferiores, observe cuál Los refuerzos en los fideicomisos finales deben mirar hacia adentro y los refuerzos en los fideicomisos interiores deben mirar hacia afuera de las puertas para que no interfieran con el soporte inferior de la puerta más adelante.
Techo
El cielo raso es una pieza de madera contrachapada o madera de 1/2 «a 3/4» que se coloca encima de los refuerzos de la armadura superior. Simplemente córtelo al ancho y fíjelo a los refuerzos superiores. No haga muescas alrededor de las cerchas; ¡desea ese espacio entre el revestimiento exterior y la pieza del techo para la ventilación de la cumbrera! Subestructura restante
Techo
El cielo raso es una pieza de madera contrachapada o madera de 1/2 «a 3/4» que se coloca encima de los refuerzos de la armadura superior. Simplemente córtelo al ancho y fíjelo a los refuerzos superiores. No haga muescas alrededor de las cerchas; ¡desea ese espacio entre el revestimiento exterior y la pieza del techo para la ventilación de la cumbrera! Subestructura restante
Ahora corte e instale las piezas de soporte restantes. Primero los soportes inferior y superior para las puertas. Luego el soporte central para las puertas. Agregue una viga de soporte del panel posterior a mitad de camino entre la parte superior e inferior en la parte posterior. Y finalmente una viga para sostener el piso por la mitad. Esta viga es opcional: agregará fuerza al piso pero limitará la ubicación de la puerta inferior de su «puente levadizo». Si desea más flexibilidad con la colocación de esta puerta, considere madera contrachapada de 1/2 «para su piso y omita la viga de soporte. Bloque superior
El bloque superior es la pieza de madera que descansa sobre las cuatro cerchas. Usé una tabla de cedro de 2×6, pero probablemente fue una exageración (es lo que tenía a mano). Una pieza de pino de 1×6 probablemente sería más que adecuada. Idealmente, los lados deben estar biselados a 27 grados. para que coincida con la pendiente de los lados, de lo contrario, el revestimiento no encajará bien en la parte superior. Antes de instalarlo, también debe cortar 7 (¿o más?) Orificios para el sistema de ventilación. Asegúrese de construir el bloque superior y el sistema de ventilación ajustable juntos antes de instalar; necesita que las piezas se alineen perfectamente. Consulte «Ventilación ajustable» a continuación para obtener más detalles. Si no desea la ventilación ajustable, simplemente corte los orificios en el bloque superior, tal vez agregue la malla en la parte inferior (probablemente muy importante si no quieres avispas, etc. en el área de la bahía) y omite el siguiente paso.
Ventilación ajustable !!
Decidí construir un sistema de ventilación de ventilación de cresta ajustable porque no pude obtener ninguna buena respuesta sólida a la cantidad de ventilación requerida. De esta manera puedo experimentar y, con suerte, afinar las cosas según la temporada. Este sistema debe ser un sistema pasivo que funcione de la siguiente manera. El aire cálido y húmedo se eleva a lo largo de la pendiente de los lados hacia un área cada vez más pequeña. Esto debería crear un efecto venturi. A continuación, el aire se mueve entre aprox. Espacio de 3/4 «entre la pieza del techo y el revestimiento lateral y se mueve hacia el área de la bahía sobre el techo y a través de los orificios en el bloque superior, hacia el espacio aéreo exterior debajo de la tapa de la cumbrera. Los orificios en la tapa superior son ajustables debido a una pieza deslizante a juego, el aire fresco entra por 3 salidas de aire en cada extremo y por las diversas pequeñas fisuras de la estructura.Antes de colocar la pieza deslizante, coloque cera de abejas u otro reductor de fricción en la parte superior del bloque superior para ayudar al deslizamiento. Además, una mejora que no hice sería extender la pieza de deslizamiento de unas pocas pulgadas y añadir un agujero para el dedo y la escala a lo largo de un lado para hacer ajustes más fácil.
El bloque superior es la pieza de madera que descansa sobre las cuatro cerchas. Usé una tabla de cedro de 2×6, pero probablemente fue una exageración (es lo que tenía a mano). Una pieza de pino de 1×6 probablemente sería más que adecuada. Idealmente, los lados deben estar biselados a 27 grados. para que coincida con la pendiente de los lados, de lo contrario, el revestimiento no encajará bien en la parte superior. Antes de instalarlo, también debe cortar 7 (¿o más?) Orificios para el sistema de ventilación. Asegúrese de construir el bloque superior y el sistema de ventilación ajustable juntos antes de instalar; necesita que las piezas se alineen perfectamente. Consulte «Ventilación ajustable» a continuación para obtener más detalles. Si no desea la ventilación ajustable, simplemente corte los orificios en el bloque superior, tal vez agregue la malla en la parte inferior (probablemente muy importante si no quieres avispas, etc. en el área de la bahía) y omite el siguiente paso.
Ventilación ajustable !!
Decidí construir un sistema de ventilación de ventilación de cresta ajustable porque no pude obtener ninguna buena respuesta sólida a la cantidad de ventilación requerida. De esta manera puedo experimentar y, con suerte, afinar las cosas según la temporada. Este sistema debe ser un sistema pasivo que funcione de la siguiente manera. El aire cálido y húmedo se eleva a lo largo de la pendiente de los lados hacia un área cada vez más pequeña. Esto debería crear un efecto venturi. A continuación, el aire se mueve entre aprox. Espacio de 3/4 «entre la pieza del techo y el revestimiento lateral y se mueve hacia el área de la bahía sobre el techo y a través de los orificios en el bloque superior, hacia el espacio aéreo exterior debajo de la tapa de la cumbrera. Los orificios en la tapa superior son ajustables debido a una pieza deslizante a juego, el aire fresco entra por 3 salidas de aire en cada extremo y por las diversas pequeñas fisuras de la estructura.Antes de colocar la pieza deslizante, coloque cera de abejas u otro reductor de fricción en la parte superior del bloque superior para ayudar al deslizamiento. Además, una mejora que no hice sería extender la pieza de deslizamiento de unas pocas pulgadas y añadir un agujero para el dedo y la escala a lo largo de un lado para hacer ajustes más fácil.
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Piso
El piso lleva exactamente una hoja de madera contrachapada. Como diseñé el golpe para que se abriera completamente para facilitar la limpieza, coloqué una pendiente de 1/4 «por pie en el piso para que cuando se lave con manguera o se lave a presión el agua se drene fácilmente. Hice esto rasgando 1 pulgada de espesor, Tira de madera de 8 pies de largo y colocándola a través de las vigas en la parte posterior. Luego coloco otra tira de 1/2 «en el medio. Luego, la madera contrachapada entra y descansa sobre estas tiras. Antes de instalar la madera contrachapada, es posible que desee teñir / sellar la parte inferior para protegerla de la humedad; eso es mucho más fácil de hacer antes de clavarlo, ¡a menos que desee hacer una impresión de Miguel Ángel! Otro consejo es rasgar la madera contrachapada a lo largo e instalar la mitad a la vez. De esa manera, puede colocar cada mitad y marcar dónde hacer una muesca alrededor de las armaduras.
Ventanas
Las ventanas se instalaron construyendo marcos con un conejo de 1/4 «para aceptar el plexiglás. Sentí que el plexiglás era una mejor opción que el vidrio real. Luego se colocaron los marcos en las puertas y el interior de los marcos fue Los marcos se graparon a las puertas desde el interior. El plexiglás se instaló con un poco de masilla adhesiva y se agregaron pequeñas piezas de moldura en las esquinas para una buena medida. Finalmente, la parte superior y los lados de los marcos fueron calafateado para evitar fugas. Consejo: La mejor manera de cortar plexiglás es anotar que muy bien (1/8″ o mejor) y que encaje!
El piso lleva exactamente una hoja de madera contrachapada. Como diseñé el golpe para que se abriera completamente para facilitar la limpieza, coloqué una pendiente de 1/4 «por pie en el piso para que cuando se lave con manguera o se lave a presión el agua se drene fácilmente. Hice esto rasgando 1 pulgada de espesor, Tira de madera de 8 pies de largo y colocándola a través de las vigas en la parte posterior. Luego coloco otra tira de 1/2 «en el medio. Luego, la madera contrachapada entra y descansa sobre estas tiras. Antes de instalar la madera contrachapada, es posible que desee teñir / sellar la parte inferior para protegerla de la humedad; eso es mucho más fácil de hacer antes de clavarlo, ¡a menos que desee hacer una impresión de Miguel Ángel! Otro consejo es rasgar la madera contrachapada a lo largo e instalar la mitad a la vez. De esa manera, puede colocar cada mitad y marcar dónde hacer una muesca alrededor de las armaduras.
Ventanas
Las ventanas se instalaron construyendo marcos con un conejo de 1/4 «para aceptar el plexiglás. Sentí que el plexiglás era una mejor opción que el vidrio real. Luego se colocaron los marcos en las puertas y el interior de los marcos fue Los marcos se graparon a las puertas desde el interior. El plexiglás se instaló con un poco de masilla adhesiva y se agregaron pequeñas piezas de moldura en las esquinas para una buena medida. Finalmente, la parte superior y los lados de los marcos fueron calafateado para evitar fugas. Consejo: La mejor manera de cortar plexiglás es anotar que muy bien (1/8″ o mejor) y que encaje!
ruedas
Usé ruedas de 10 «x4» de Harbor Freight. Con mi diseño, estas ruedas dan una distancia al suelo de 1 pulgada. Esto funcionó bien en el garaje, pero es marginal en el mundo real donde el suelo no es tan plano como el concreto. Estoy considerando seriamente ir a una rueda de 13 «x5» (Harbor Freight # 37767-5VGA). Esa rueda debería dar una distancia al suelo de 2.5 pulgadas. En retrospectiva, creo que es mejor tener el espacio trasero un poco alto para comenzar que demasiado bajo; siempre puede usar algo de recorte para reducir el espacio si es necesario.
Para montar las ruedas tuve que «cuadrar» el área del eje. Para hacer esto, tomé una pieza de 4.5 «x2» de material 2x y perforé un agujero de 5/8 «hasta la mitad. Luego lo corté en diagonal para producir dos cuñas. Estas cuñas se montaron temporalmente al marco con agua caliente Derretir pegamento. Esto me proporcionó una plantilla de perforación para perforar el orificio del eje a través del puntal de la armadura con una broca de pala de 5/8 «. Una vez que se perforó el agujero, se quitaron las cuñas y se limpiaron. Luego les apliqué Gorilla Glue, los volví a colocar en su lugar y ensamblé todo el sistema de ejes como se muestra en la imagen. El conjunto de izquierda a derecha es «tuerca, tuerca, arandela, cuña, truss, cuña, arandela, arandela, rueda, arandela». Apreté la tuerca con fuerza para sujetar las cuñas en su lugar mientras se secaba el pegamento. Luego, la tuerca se retiró para apretarla a mano para reducir la fricción y permitir que la rueda girara. Este ajuste está asegurado por la segunda tuerca, que se aplicó con un poco de Loctite. Las arandelas dobles actúan como placas deslizantes donde puede agregar un lubricante.Mantenga un bloque debajo de la parte trasera para quitar el peso de las ruedas hasta que el pegamento esté completamente seco. Paneles laterales deslizantes *** ¡Próximamente! ***
Manillar
Manillar
El manillar está hecho de material de 2×4 cortado por la mitad al igual que el marco. Utiliza juntas tipo carpintería de madera para darle una gran resistencia tanto para tirar como para levantar. Los brazos tienen 36 pulgadas de largo y están unidos al marco por pernos de carro de 5 pulgadas que atraviesan las armaduras. Corté 1″ piezas espaciador gruesas que crean el espacio necesario para las puertas de paneles deslizantes. Corté una muesca profunda 1 pulgada en los brazos de aproximadamente 1 pulgada de los extremos frontales para aceptar la pieza transversal.
La longitud de la pieza transversal debe medirse cuidadosamente después de que se hayan instalado los brazos. Mida desde la parte inferior de la muesca a lo largo del lado inferior de los brazos. Corta la pieza transversal con un ángulo de 27 grados en ambos extremos. Taladre previamente los brazos y los extremos de la pieza transversal y use tirafondos de 3 pulgadas para sujetar las uniones.
Cribado
Utilicé tela metálica de 1/2 «para mi cribado. Tal como se construyó, con los dos paneles laterales deslizantes, un rollo de 25 ‘de material de 2’ de ancho encaja perfectamente sin prácticamente ningún desperdicio. Es posible que deba agregar bloqueos adicionales a lo largo del borde inferior de la carcasa en lugares para ayudar a sostener los elementos de fijación. entonces hice 3 tiras de la tachuela de pulgada de espesor de un tablero de 1×6 cedro a asimiento ayuda de la malla de alambre bueno y apretado.
cierres
Los buenos cierres a prueba de depredadores son, por supuesto, imprescindibles. Quería diseñar el mío propio que fuera simple y económico de construir, pero que dejara perplejos a todos los mapaches del vecindario. Estos diseños son los que se me ocurrieron.
Para las puertas principales, necesito algo que mantenga las puertas bien cerradas, pero que sea rápido y fácil de abrir. Instalé un inserto roscado de latón DI de 3/8 «en el poste de soporte de la puerta central. Luego construí mi propia perilla roscada usando un perno hexagonal de 3/4» x 3/8 «, algunas arandelas de guardabarros y un poco de epoxi de 5 min. Es rápido y fácil de atornillar, y también se verá bien una vez que esté pintado. No puedo imaginar a un mapache teniendo la fuerza para girar esto una vez que esté bien apretado, pero puedo hacer una modificación futura para evitarlo. ser rechazado.
Cribado
Utilicé tela metálica de 1/2 «para mi cribado. Tal como se construyó, con los dos paneles laterales deslizantes, un rollo de 25 ‘de material de 2’ de ancho encaja perfectamente sin prácticamente ningún desperdicio. Es posible que deba agregar bloqueos adicionales a lo largo del borde inferior de la carcasa en lugares para ayudar a sostener los elementos de fijación. entonces hice 3 tiras de la tachuela de pulgada de espesor de un tablero de 1×6 cedro a asimiento ayuda de la malla de alambre bueno y apretado.
cierres
Los buenos cierres a prueba de depredadores son, por supuesto, imprescindibles. Quería diseñar el mío propio que fuera simple y económico de construir, pero que dejara perplejos a todos los mapaches del vecindario. Estos diseños son los que se me ocurrieron.
Para las puertas principales, necesito algo que mantenga las puertas bien cerradas, pero que sea rápido y fácil de abrir. Instalé un inserto roscado de latón DI de 3/8 «en el poste de soporte de la puerta central. Luego construí mi propia perilla roscada usando un perno hexagonal de 3/4» x 3/8 «, algunas arandelas de guardabarros y un poco de epoxi de 5 min. Es rápido y fácil de atornillar, y también se verá bien una vez que esté pintado. No puedo imaginar a un mapache teniendo la fuerza para girar esto una vez que esté bien apretado, pero puedo hacer una modificación futura para evitarlo. ser rechazado.
Para los extremos y las puertas de huevo utilicé el siguiente diseño. Son solo unas pocas piezas de madera, un par de tornillos, dos cáncamos y un caribiner. Lo principal aquí es dejar los tornillos un poco sueltos para que las piezas de madera puedan girar fácilmente. Hay 4 de estos pestillos en total. 
Finalmente, está el pestillo para las puertas correderas. Quería algo que evitara que se levantaran estas puertas. Esta configuración funciona muy bien y no cuesta casi nada. Instalé 2 pernos de ojo. Tenga en cuenta que el superior se ha abierto un poco colocándolo en un tornillo de banco y con un destornillador. Luego puse una brida a través del perno de ojo inferior y a través de la parte superior. A continuación, ajuste con cuidado la brida para que se deslice sobre el perno de ojo superior cuando se pellizque para proporcionar la longitud máxima. Luego bloqueé esta configuración agregando un poco de pegamento termofusible a las pistas de la brida. Simple … pero muy difícil de manipular para un animal. La clave es ajustar cuidadosamente para que no se deslice sin ser aplastado muy cerca .